Экскурсия по святым местам у Чарвака

Из дома отдыха «Навруз» маршрутки возят желающих по трем направлениям: на пляж в «Пирамидах», в Бельдерсай и на экскурсию по святым местам. Само название экскурсии меня, признаться, удивило: какие-такие святые места?! Решили ехать. И не пожалели! Я вообще впервые побывала «на той стороне» Чарвака и увидела все три заполняющие его реки. Рассказываю по порядку.

Экскурсия началась уже в дороге, когда мы отъехали от зон отдыха в сторону реки Чаткал, где водитель-экскурсовод с гордостью сообщил, как участвовал в съемках фильма «9-я рота» именно в этом месте.
— Это, конечно, не святое место, но все же интересно, здесь тот отрывок, где обстреливают танки…

В общем, киношный кусочек Афганистана мы проехали, и потянулись по обеим сторонам дороги участки жителей поселка «Бричмулла». Сам поселок находится за рекой Чаткал, но там нет свободной земли, а здесь у них по 3–4 гектара в аренде на 49 лет. Кто тополя выращивает для будущих строек (родил сына, посади три тополя); кто тапчаны ставит для отдыхающих…

Чаткал был полон и многие деревья на берегу стояли на треть в воде. Водитель поведал нам о населении Бричмуллы (около 3500) и показал новостроящийся колледж прямо на склоне: трехэтажка выросла за тройку месяцев. Зато он ничего не сказал о знаменитой стоянке первобытных людей на реке Пальтау (правом притоке реки Чаткал).

После Чаткала мы пересекли реку Коксу (зеленую реку), не удивительно, что она так называется.

Мы проехали уже знакомую нам Бричмуллу, воспетую Никитиными, и увидели поворот к бывшему алмазному заводу — здесь, как оказалось, в советские времена обрабатывали алмазы! В пути мы узнали, что объем Чарвака примерно 2 км.куб, а самое глубокое место — примерно 170 м. — в районе Ишакупрюксая (не доезжая «Золотой Антилопы», где обычно стоит пасека). Плотина была построена в 1968 году, а заполнили Чарвак в 1973. Кстати, раньше на месте водохранилища были поселки, и жителям дали 8 лет на переезд, после чего и появились почти все кишлаки, что мы видели вдоль дороги.
Бричмулла с противоположного берега:

Вдруг водитель свернул по крутому спуску влево, и мы приехали в первое святое место. По рассказам, здесь когда-то переночевал имам Идрис Алайх Салом, после чего, из-под земли прорвались пять родников. На это место приезжают многие мусульмане, чтобы помолиться, набрать воды из святых источников. Нас сразу усадили для прослушивания молитвы тамошних старцев: читали женщина и мужчина.

Затем мы смогли набрать воды на вкус минеральной, на ощупь — мокрой:). В источниках обнаружилось множество монеток.

А напротив родников стоит очень древняя чинара. Говорят, ей 850 лет, а ствол в окружности — 9 метров. Она огромна и очень красива, был солнечный день после дождя, и сквозь резные листья пробивались яркие лучи.

Вокруг чинары расположились беседки для молитв, а за ней мы обнаружили алтарь, где явно был зарезан не один барашек.

Каждый оставил немножко денег, и мы поехали дальше.

По дороге водитель рассказывал нам о своей работе: он возит жителей из поселков в Газалкент и обратно, а заодно промышляет экскурсиями.

— Если объехать весь Чарвак вокруг по этой дороге, проедешь 120 км., — говорил он, когда дорогу нам перекрыло стадо коров и быков (их было, наверное, около ста). Нам повезло: слева от стада оставалось место, чтобы проехать, иначе мы бы там застряли надолго… Впереди бежала маленькая собачка как-то задом, мордой к стаду, отважный пастух.

Потом ещё мы встречали коз, на склонах видели рогатых горных козлов и вдоль дороги — мелких, очень чистых и трогательных козлят. Но фотографировать не останавливались… Вдруг по правую сторону от дороги наше внимание привлекла большая ива, будто подрезанная понизу: это козочки её «подрезали»! 🙂

Вот и вторая остановка, прямо на дороге. Мы вошли пешком. Это место показалось мне каким-то волшебным и сказочным, в основном из-за пения птиц. Поселок-сад, в котором воздух ещё свежее, деревья — зеленее, пение птиц — мелодичнее и ближе, цветы — ярче, отделен от дороги стеной. Это Багустан (Bog’iston или Богистон). Здесь нас встретил местный старик, провел к какому-то довольно современному захоронению и рассказал историю шейха Умрвали и его сына Ховенди ат-Тахура (Шейхантаура).

Умрвали (Омар-вали) был очень мудрым и много знающим человеком, что и означает слово «шейх», и мог предсказывать будущее: «вали» — предсказатель. Он родился и всю жизнь прожил здесь, в Багустане, в XIII веке. Здесь же родился его сын, Тахур, любознательный и талантливый мальчик, быстро научившийся у отца всему, что тот знал. И вот настал момент, когда отец решил: нет места двум шейхам в одном маленьком поселке. Взял яблоко и пустил его по речке, которая сегодня стала подземной, приказав сыну поселиться там, где это яблоко три раза покружиться и остановится. Таким образом Тахур прибыл в Ташкент, где и прославился как шейх, его мавзолей в Ташкенте — известная всем достопримечательность. А Умрвали умер и был похоронен в Багустане, здесь:

Оказалось, что гробница реставрирована, и рядом ещё лежали три старых купола:

А вот что о них пишет Википедия:
Шейх Ховенди ат-Тахур родился в XIII веке. Он был Сейдом, это означает, что он принадлежал к племени Курайш (курайшиты), родного племени пророка Мухаммеда. Его отец, Шейх Омар, был прямым потомком в семнадцатом поколении второго благочестивого халифа Омара ибн ал-Хатаба, поэтому мужчины в семье Шейха Омара носили почетное звание Ходжа. Шейх Омар был посвященным суфием, последователем дервиша Хасана Булгари. Он прибыл в Ташкент с единственной целью — распространение ислама. Вскоре Шейх Омар перебрался в горный поселок Богистон, где он провел остаток своей жизни. Здесь и родился Шейх Ховенди ат-тахур (Шейхантаур). Молодой Шейхантаур принял посвящение среди дервишей города Яссы, где уже в то время был распространен культ суфистского Шейха и основателя ордена Ходжи Ахмеда Ясави. После длительного периода путешествий по Маверанахру, Шейхантаур прибыл в Ташкент, где он остался в памяти людей как «мудрейший из мудрейших», и умер между 1355 и 1360 годами.

Кроме них в Багустане жил шейх Убайдулла Ахрор — дальний потомок шейха Ховенди ат-Тахура (Шейхантаура), по материнской линии; Убайдулла Ахрор был великим мастером суфизма и руководителем мусульманского духовенства региона в XV веке. Есть там и его могила.

Здесь нас тоже усадили на скамеечки, и рассказывающий старик превратился в распевающего: красиво и завораживающе он тянул свою молитву низким приятным голосом.

Багустан стоит на берегу реки Пскем, самой широкой и полноводной из впадающих в Чарвак. Я, гуляя по этому волшебному месту, даже пожалела, что не живу в горах, на природе, где так чудесно поют птицы, и так легко дышать даже прохладной ночью. Мне бы только компьютер с Интернетом, и с мая по октябрь не вылезала бы оттуда! 🙂 Зимой там очень холодно, электричество на ночь отключают, газа никогда и не было, так что спасают только дрова… Тем не менее некоторые деревья живут веками, в Багустане тоже была древняя чинара.

В одном месте мы заметили на склоне мальчиков с лопатами, это они так поднимались наверх, выкапывая для каждого шажка себе ступенечку:

На обратном пути мы остановились в изгибе серпантина, с которого открывается наибольший обзор. Здесь захватывает дух! Чарвак всегда казался мне небольшим озером примерно округлой формы, т. к. я постоянно смотрела на него со стороны Сувлисая и Юсупханы. Как же я заблуждалась! Три широкие реки и около пятидесяти маленьких сайчиков наполняют изгибающееся водохранилище. Тут я пожалела, что не умею снимать панорамы… Картина примерно такая, только еще во все стороны красоты бы добавить!

Смотреть на Pixland.uz

Как же хочется вернуться туда и долго-долго смотреть на воду…